Шаг обрешетки под ондулин

0
65

Несмотря на четкие рекомендации производителя, существует огромное количество мнений на этот счет. Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при подготовке крыши под еврошифер, называется расстояние между досками в обрешетке под ондулин. Как следует из практики, ситуация с обрешеткой под настил ондулина не такая простая, как может показаться на первый взгляд. От полного игнорирования указаний французских специалистов до слепого следования советам и рекомендациям. Слишком уж необычный материал.

Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным. Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением.

Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Общее правило таково  чем больше вероятная величина прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть набивка материала. Из-за слабости и практически нулевой жесткости ондулинового шифера обрешетку приходится делать максимально жесткой.

Устройство несущей основы зависит, прежде всего, от угла наклона кровельного ската: Существуют вполне конкретные рекомендации производителей по размерам обрешетки под ондулин.

Поэтому не стоит удивляться, если обрешетка крыши по внешнему виду отличается от привычной «лесенки», используемой под шифер или металлочерепицу. В этих зонах шаг обрешетки уменьшают, добавляют дополнительные рейки и бруски или обшивают проблемные участки фанерными листами.

Во-первых, обрешеточный каркас должен быть достаточно жестким. Профессиональные кровельщики, работающие с ондулином, традиционно выбирают шаг обрешетки, исходя из двух основных критериев. Лист ондулина, уложенный на доски, должен выдерживать средний вес взрослого человека без отрыва и подъема кромок.

Если первый критерий остается достаточно субъективным и во многом зависит от опыта кровельщика, то ко второму условию нужно отнестись с максимальным вниманием. Во-вторых, необходимо учитывать конструкцию стропильного каркаса и возможное поведение крыши под нагрузкой снежного покрова максимальной толщины. Если под давлением снега произойдет подъем кромок на перехлесте листов, например, на свесах, то вся талая вода устремится в образовавшуюся щель.

Его изначально создавали для теплого климата, для условий, в которых большая часть осадков выпадает в виде дождя. Ондулин, как материал для кровли, плохо приспособлен для защиты от снега. Влага быстро сходит со ската и не создает запредельно высокого давления, как на обрешетку, так и на лист ондулина.

В этом случае рекомендованные параметры каркаса под пологий скат будут выглядеть следующим образом: Поэтому, если в планах построить крышу с покатыми скатами, то обрешеточный каркас нужно делать максимально жестким.

Большая часть снега и замерзшей воды скапливается именно внизу, поэтому нагрузка выше, и сама обрешетка должна быть жестче. Разный подход в обустройстве обрешетки связан с тем, что нижние части скатов, и тем более свесы крыши находятся в более неблагоприятных условиях. Верхняя часть крыши всегда более теплая, поэтому ондулин сохраняется лучше.

Такое решение продиктовано тем, что на пологих скатах вентиляция подкровельного пространства очень слабая, и наличие щелей между досками улучшит уход конденсата. Для свесов можно использовать водостойкую фанеру, но лучше уложить необрезную доску.

Чем выше угол наклона, тем более благоприятные условия создаются для ондулина. Для кровель с углом наклона выше 15-18о обрешетку можно изготавливать классическим способом, из бруса 60х60 мм или обрезной доски 200х25 мм. Связано это с уменьшением давления на кровельное покрытие, улучшением вентиляции и более быстрым удалением конденсированной или дождевой воды.

Если угол наклона более 25-30о, то всю обрешетку можно уложить с периодом в 60 см. Для нижней половины ската шаг обрешетки выбирается в пределах 45 см, верхнюю часть обрешеточного каркаса можно забить с расстоянием в 50 см и даже 60 см.

Поэтому на срединной линии стропила усиливают подкосами, а обрешеточный каркас могут дополнительно подшивать рейками. Это означает, что из-за деформации обрешетки ондулин может быть оборван с крепления. Разумеется, для ломаных крыш с покрытием из ондулина подобных проблем не бывает, и обрешетка выполняется с шагом в 45 см по всей поверхности крыши.

Расчет прочности несущих элементов обрешеточного каркаса делать нет смысла. Для обустройства несущего каркаса потребуется сделать предварительный расчет потребного количества материала. Если использовать для обрешетки необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества, то запас прочности практически не изменится. Даже в первом приближении понятно, что прочности фанерного листа, толщиной 12-15 мм, достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см.

При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдержать давление до 250 кг/м2. Для крыш с углом ската 15-25о на один погонный метр обрешетки придется два бруса, сечением 60х60 мм. Этого более чем достаточно для ондулина.

Например, для односкатной крыши 6х10 м с углом наклона 20о потребуется 25 м2 фанеры и 70 м. Количество материала рассчитывается в зависимости от квадратуры кровли. бруса. п.

Если опыта выполнения подобных работ недостаточно, то можно посмотреть схему, рекомендуемую производителем, или ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки под ондулин, как на видео: Достаточно простое устройство обрешеточного каркаса под укладку ондулинового покрытия позволяет большую часть работы выполнить собственными силами.

Обработанный материал подсушивают и укладывают в пакеты под гнет, чтобы доски или планки остались такими же ровными и прямолинейными, как и до обработки. Заготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и уменьшения водопоглощения водяных паров.

Горбыль и молодой лес точно не подойдут, лучше всего купить на лесопилке обрез от продольной распиловки бревна и распустить его за небольшую плату на циркулярной пиле. Так как потребуется достаточно большое количество материала, то для деревянного каркаса обычно покупаются хвойные породы древесины.

Если есть сомнения в том, каким способом сделать обрешетку, чтобы и кровлю поддержать, и стропила усилить, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах. Из всех существующих вариантов сплошной обрешетки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основания под ондулин.

Так как геометрия фанеры всегда отличалась точностью и прямыми углами, то для укладки можно не натягивать шнуры, что сильно упрощает работу. Листы приходится поднимать на крышу по двум параллельным брусам, приставленным к стене.

Так как фанера  слоистый материал, то перед тем как бить гвоздь шуруповертом или дрелью, сверлят косое отверстие, и только после этого можно работать молотком. Первый ряд фанерной обрешетки выравнивают по стартовой нитке и прибивают к стропилам гвоздями.

На прочность обрешетки это не повлияет, а вот для удаления водяного пара щели будут очень кстати. Фанеру укладывают с разбежкой стыков, в шахматном порядке, обязательно с зазором в 2-3 мм.

Гораздо проще построить обрешетчатое основание из обычной шалевки или калиброванной доски. Использование фанеры считается хорошим, но очень недешевым вариантом постройки каркаса.

По ним будет выравниваться первая доска, положение остальных элементов выравниваем по шаблону. Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть вдоль карниза стартовую нить или шнур. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной рейки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между брусами и досками.

Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяется длинной калиброванной рейкой. В набивке основания досок существует одна особенность, как бы ни старались мастера сделать опорную поверхность обрешетки максимально плоской, это практически никогда не удается.

Подобная процедура обычно выполняется на основании, сбитом всплошную из доски, для обычных типов обрешетки с шагом в 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь. Для тех участков, где образовался горб высотой более 3 мм, наносят отметки и подрезают электрорубанком.

В чем-то даже проще, так как набивать материала на стропила приходится меньше, и нет необходимости следить за плоскостью обрешетки. Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы обустройства сплошного дощатого настила.

Для очень длинных крыш выравнивать доски приходится на каждой стропильной балке отдельно, для этого используется короткий брусок-шаблон. В качестве шаблонного инструмента обычно используют двух-трехметровый брус с прибитыми на концах отрезками, длиной 45-60 мм.

В этом случае первым делом укладываются вертикальные брусы контробрешетки, сечением 75х50 мм. Один из наиболее популярных типов ремонта кровли предполагает укладку обрешетки непосредственно поверх старого асбестоцементного шиферного покрытия. Материал выравнивают по впадинам и прибивают минимум в двух точках к старому каркасу по месту крепления стропильных балок.

Это расстояние между осевыми линиями каждого горизонтального бруса. Производитель недаром рекомендовал два типа шага – 45 см и 61 см. Именно по этим размерам и нужно изготавливать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не удастся.

Это решение страхует от выдавливания крепежа под ударами воздушных потоков и освобождает место для того, чтобы забить гвоздь для ондулина. Кроме того, гвозди в рейки обрешетки забиваются только под большим углом.

В этом случае будет правильным просверлить отверстие в центре бруса и завернуть столярный саморез длиной 40-50 мм. Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обрешетки вызывает затруднения, приходится отрывать материал и переустанавливать на стропилах. Брус можно временно прихватить на саморезах, а после окончательного выравнивания прибить гвоздями к стропильной балке.

Если маслянистую жидкость прокипятить в течение получаса, то получится вязкая, как мазут, субстанция. Хорошим способом зафиксировать гвоздь в теле доски считается промазывание клеем или переваренной старой олифой. Слой олифы действует, как смазка, не дает расколоться дереву, даже если это твердые породы древесины. Вот в нее и погружают гвоздь, перед тем как забить в брус или доску обрешетки. Густая масса наглухо запечатывает входное отверстие, предохраняя металл от коррозии, а древесину от набухания.

Таким же способом крепят и листы ондулина. Примерно через трое суток олифа высыхает, намертво прихватывая крепеж в теле доски обрешетки. Правда, вытащить и удалить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Если для укладки кровельного покрытия используются листы нестандартного размера, то шаг между брусами придется уменьшить в той же пропорции, или использовать дополнительную подшивку доской для крепежа листов. Правильно выбрать расстояние между досками в обрешетке под ондулин не представляет особой проблемы, если точно следовать рекомендациям производителя.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here