Соединение бруса

0
59

Нужно еще знать, как скрепить брус между собой без каких-либо дополнительных стоек и врезок, суметь выбрать наиболее подходящий вариант из десятка видов замков и стыковок. Умение правильно и точно выполнить соединение бруса в углах  это уже третья часть выполненной работы при сборке деревянной коробки будущей бани или жилого дома. Толька так можно поставить сруб из бруса своими руками, чтобы он получился теплым и надежным.

Способы соединения бруса между собой условно можно разделить на три группы: Большая часть существующих и используемых схем сращивания и угловой врезки бруса заимствованы с приемов укладки тесаного бревна и лафета.

Схема сборки приведена ниже. Не самый лучший способ углового сращивания венцов, особенно в случае строительства коробки под жилой дом, баню, но для первого опыта начинающему плотнику подойдет идеально.

Брусовый прогон выкладывается торец в боковую поверхность следующего отрезка. Укладка бруса выполняется без нарезки стыковочных пазов, ниш и ямок. Соединение бруса между собой на углах может дополнительно усиливаться набивкой скоб или стягиваться металлическими шпильками.

Большая часть нагрузки по вертикали приходится на нагеля, поэтому при пучении грунта под одной стеной здания на противоположной стороне угловое соединение разойдется с образованием огромных щелей. К недостаткам можно отнести наличие мостиков холода и отсутствие механического скрепления венцов на углах по вертикали. Поэтому, перед тем как класть брус по приведенной схеме, необходима основательная подготовка фундамента.

Материал существенно проигрывает бревну по прочности в замках и креплениях и долговечности угловых стыков. У бруса, как основного материала для малобюджетных строений, есть два основных недостатка. Но есть и преимущества, например, за счет использования спрятанных замковых соединений можно собрать коробку дома из брусового материала, которая будет выглядеть, как монолит, без единой выступающей детали в угловых секторах.

Разница лишь в том, что вместо дорогостоящих металлических шпилек для углового соединения бруса применяются дешевые шпонки из дуба или лиственницы. Приведенный ниже вариант является усовершенствованным вариантом стыковки углов «в торец».

После монтажа высушенный материал древесины набирает влагу и прочно расклинивает соединение. Для стыковки бруса на торцах и боковой поверхности материала вырезают пазы, а саму шпонку заворачивают в льняной уплотнитель.

Кроме того, углы на шпонках считаются достаточно холодными, так как смежные поверхности двух венцов хоть и стыкуются по непрямой линии, но глубина закладки недостаточно велика, чтобы полностью остановить утечку тепла через шов. Крепление на основе шпоночной вставки требует определенных затрат на подготовку закладных элементов, точной нарезки и подгонки пазов.

После подгонки деталей на гранях зуба снимают фаску, а в пазовую полость закладывают утеплитель. Для этого нужно разметить поверхность под вырезку зуба глубиной 50х50 мм по всей высоте венца и такой же размерности паз. Иногда для фиксации соединения на углах устанавливают дополнительную круглую шпонку или нагель. Для выполнения соединения задвинуть брус с зубом в паз и подбить до полной осадки стыка.

В качестве простейшего варианта «теплого» замка можно использовать стык с косым шипом, схема. Для того чтобы ликвидировать потери тепла, соединение в угловых зонах коробки должно выполняться косым или скользящим.

В этом случае укладка бруса и сборка углов выполняется сверху вниз. Вместо запила прямоугольной формы потребуется разметить и вырезать ножовкой шип и ответную полость со скошенной стенкой. Даже если древесина бруса даст усадку или усушку, герметичность углового стыка не нарушится.

Если требуется построить дом с большим удлинением коробки или мансардой, нужно будет использовать прочные схемы и способы соединения бруса. Постройки из брусового материала, собранные по технологии «теплых» замков, лучше всего подходят для небольших строений, для бань и саун, гаражей и гостевых домиков.

Угол формируется, как перекрещивание конечных участков сопряженных брусов, они как бы накладываются друг на друга. В данном случае угловой сектор сруба получается с остатком или вылетом. Чтобы собранный узел не разошелся, в угловых замках запиливают прямоугольные пазы специальной конфигурации, отступив от торца на рассчитанное расстояние.

Боковые «щеки» вырезаются вдвое меньше по толщине, они нужны лишь для того, чтобы снизить потери тепла по линиям стыка. На верхней и нижней плоскости венца глубина паза максимальна, благодаря этому угловые части сруба приобретают достаточно большую жесткость в горизонтальном направлении.

По сути, это та же чаша, но с дополнительными центровочными пазами. Если нужно обеспечить точное позиционирование бруса в углу, то вместо чаши может использоваться схема запила концевой зоны «в курдюк».

Конечные участки бруса первоначально фрезеруются с косой или наклоненной поверхностью замка. Один из наиболее сложных типов углового соединения бруса в коробке здания. Угол как бы фиксируется и зажимается весом верхних венцов. У такого типа соединения одно замечательное свойство. Чем тяжелее крыша и надстройка над брусовой коробкой, тем выше прочность угловых стыков.

Его вырезают до формирования поверхности стыковки и используют для центровки и улучшения теплоизоляции стыка. В устройстве замкового соединения используется небольшой коренной шип.

Его работа состоит только в правильном распиливании пазов и сборке венцов. Все перечисленные схемы соединения достаточно сложны в изготовлении, поэтому зачастую для запила блоков в угловых частях сруба отдельно приглашают мастера. руб., а за ручную врезку с подгонкой по месту оплата получается в два раза выше. Насколько это сложно, говорит тот факт, что за нарезку замков для кубометра древесины станочным способом платят до 7 тыс.

Процесс возведения здания из брусового материала всегда был и остается недешевым занятием, поэтому выполнять соединение бруса между собой по длине приходится ничуть не реже, чем врезать угловые стыки. Разумеется, сборка сруба не ограничивается врезкой и стыковкой углов, чаще всего приходится выполнять сращивание бруса по длине.

Например, для деталей сруба, испытывающих сильные изгибающие нагрузки, используется двузубый замок, как на схеме. Варианты соединений и стыковки бруса по длине выбираются по способу и виду нагружения.

Столь сложная конфигурация запила на каждой из сращиваемых частей выбирается специально, чтобы предупредить образование продольных трещин. Длина каждой половинки должна быть не менее 300 мм, для больших сечений используются замки с размером стыковочной части до 400 мм.

Для сращивания достаточно ввести в зацепление шип и паз и сбить стык деревянными нагелями. Для линейно нагруженных венцов может использоваться более простая схема, каждая из половинок балки, как и в случае соединения на углах, запиливается двумя пазами.

Кроме того, нужно заранее вырезать участки с трещинами или расслоением волокон, иначе под нагрузкой такой венец просто разрушится. Перед тем, как соединить брус между собой, необходимо заложить утеплитель, линия стыка получается небольшой, и стена будет промерзать в зиму.

Каждая половинка обрезается в ½ толщины, после чего детали стягиваются между собой струбциной и сбиваются гвоздями. Для рядового венцового материала, который будет уложен в стены, можно использовать классический способ сращивания деталей в угловых стыках, называемый «в полдерева».

Если есть возможность, то врезку лучше всего выполнять с помощью ручного фрезера или любого другого электроинструмента, обеспечивающего высокое качество реза и соблюдение размеров. Соединение бруса в углах требует максимальной точности выполнения запила. Вручную вырезать паз или шип сможет только профессиональный плотник, да и тот, наверняка, воспользуется станочным приводом.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here